信息科 张文莉
春天来了，如今，各种蔬果只要你想吃，都能买到，与时节无关。而香椿嫩芽唯有此时才能吃到，突然觉得时节的馈赠不可错过，“时节”二字在春天里一下子充满了香椿的味道。此时，香椿的金贵和明前的龙井有几分相似，谷雨前采摘的香椿不论嫩度还是营养成分都是上乘，味道也是最美的。若是耽误了几天，香椿就会变得叶大枝粗，失去了鲜香的味道。
所以要在易逝的光阴中，抓紧时间，和“椿”天来一次约会吧。
记得父亲在世时，每年的春天都会买香椿来吃，开始我一直觉得那味道实在是闷臭，食之，并没有传所说的那个“香”，我一般用筷子夹一次，就不再继续吃了。父亲为了让我爱吃，继续变着花样舞弄着香椿，瞧他在做香椿炒鸡蛋时，加一勺菜子油，便可将两者的关系推上戏剧性的巅峰。电视里面大多数烹饪节目所示范的香椿炒鸡蛋，都是嫩黄的蛋皮配着轻红的香椿，看起来好清新。但真正爱吃这菜的食客们，无论老少，都心知肚明，只有看上去偏老熟而颜色晦暗的香椿炒鸡蛋才能把心里吃亮堂了。鸡蛋若太嫩黄了，怎可与香椿威武之香相提并论；香椿若太轻红了，又怎能有时间吸足了油之精华蛋之精华，从而爆发出“一箸入口，三春不忘”的香味来呢。
另一道更简单的是“香椿拌豆腐”，豆腐买回来入开水锅略烫，去豆腥气，切片待用；香椿焯水切成细碎，跟豆腐一拌就能吃得满口清鲜。关键是浇上去的那一点点小磨麻油，起了画龙点睛之笔。说来也奇怪，这香椿、豆腐、麻油，都是味道至为顽固直白的东西，三者配在一起，却如“福、禄、寿”三老儿般互相恭敬互相帮衬起来，打开了一番仙风道骨的新气象。
夫家有位表亲，现在是“京华时报”编辑，成了地道的北京人。曾经听他说起过，香椿在老北京人爱吃的炸酱面里也扮演着重要角色。一首老北京歌谣唱道：“青豆嘴儿、香椿芽儿，焯韭菜切成段儿；芹菜末儿、莴笋片儿，狗牙蒜要掰两瓣儿；豆芽菜，去掉根儿，顶花带刺儿的黄瓜要切细丝儿；心里美，切几批儿，焯豇豆剁碎丁儿，小水萝卜带绿缨儿；辣椒麻油淋一点儿，芥末泼到辣鼻眼儿。炸酱面虽只一小碗，七碟八碗是面码儿。”听这歌谣时，不免会留心着每一样自己喜欢的“面码儿”，现在对于我来说，首当其冲就是香椿。脑补一碗炸酱面：焯过的香椿切成绿生生的碎，跟又黑又亮的炸酱一起拌着滑溜溜的面条，其他面码儿当然也一样不能少，但我就想要多点儿，再多点儿香椿。这一碗油汪汪的面里头，就数它最为清朗、解腻，加在碗中，便是扑面而来的春天的气息；困在肉丁中，却依然香得那么不屈不挠，真是英勇之“椿”。
有人说，香椿之香是比较男性化的，且“椿萱并茂”中的“椿”指的也是父亲（古时父亲为“椿庭”，母亲为“萱堂”）。又因“椿”是出了名的长寿树，“八千岁为春，八千岁为秋”，以此来寄托对家中男性长辈长寿的美好祝愿。香椿的味道，硬朗而不俗，有种倔倔的劲儿……
还等什么呢，下班后赶紧去寻觅两小捆香椿，不要和这个春意盎然的“椿天”失约了。
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